Как правильно обшить балкон сайдингом снаружи своими руками

только в текущем разделе

Реклама. ООО ГК "ВЕЛУНД СТАЛЬ СИБИРЬ" ИНН 5405075282 Erid: 2SDnjdu9Fh1

Обшить балкон сайдингом снаружи — решение, которое одновременно практично, эстетично и долговечно. Многие владельцы квартир задумываются об этом, особенно когда старая отделка начинает осыпаться, а внешний вид балкона портит общее впечатление от фасада дома. При этом обшить балкон сайдингом снаружи цена на рынке остаётся вполне доступной, особенно если браться за работу самостоятельно. Сайдинг защищает стены от влаги, перепадов температур, ультрафиолета и других погодных нагрузок, а грамотно выполненная обшивка может прослужить 20–25 лет без особого ухода.

Сделать всё своими руками — реальная задача даже для новичка, если подойти к делу с умом. Главное — чётко следовать технологии, не пренебрегать подготовительными этапами и использовать качественные материалы. В этой статье мы подробно разберём каждый шаг: от расчёта количества панелей до финишной герметизации. Никакой «воды» — только проверенные советы, которые помогут избежать типичных ошибок и получить результат, которым будет не стыдно гордиться.

Подготовка к работе: инструменты и материалы

Прежде чем подниматься на балкон с панелями сайдинга, важно собрать всё необходимое. От качества и полноты комплекта зависит не только скорость монтажа, но и сам результат. Недостающий саморез или отсутствие уровня могут свести на нет все усилия — особенно если вы работаете в одиночку.

Что понадобится из инструментов

• Рулетка и карандаш — для точных замеров и разметки;
• Строительный уровень (лучше лазерный, но подойдёт и пузырьковый) — без него не обойтись при монтаже обрешётки и установке стартовых планок;
• Дрель или шуруповёрт — для крепления профилей и панелей;
• Ножовка по металлу или электролобзик — чтобы резать сайдинг и комплектующие;
• Молоток — иногда нужен для подгонки деталей;
• Ножницы по металлу — особенно полезны при работе с металлическим сайдингом;
• Стремянка или надёжная лестница — безопасность на высоте важнее всего.

Основные материалы

Список материалов зависит от типа сайдинга (виниловый, металлический, цементный и т.д.), но базовый набор выглядит так:

• Панели сайдинга — рассчитывайте с запасом 10–15% на подрезку и ошибки;
• Обрешётка — деревянные бруски (50×50 мм) или металлические профили (UD и CD);
• Крепёж — саморезы с пресс-шайбой для сайдинга, дюбель-гвозди или анкеры для крепления обрешётки к бетону;
• Стартовая планка — крепится внизу, задаёт ровную линию для первой панели;
• Угловые профили (внешние и, при необходимости, внутренние);
• J-профиль или финишная планка — для завершения ряда и оформления стыков;
• Отливы и наличники — особенно важны, если балкон открытый;
• Паро- и гидроизоляционная мембрана — рекомендуется даже при простой обшивке, чтобы предотвратить скопление конденсата под панелями.

На что обратить внимание при выборе сайдинга

Не все сайдинговые панели подходят для наружной обшивки балконов. Вот несколько советов:

• Для регионов с суровыми зимами лучше выбирать виниловый сайдинг класса «Премиум» — он устойчив к морозам и не трескается при -50 °C.
• Металлический сайдинг прочнее, но дороже и сложнее в резке. Зато не боится огня и грызунов.
• Избегайте дешёвых панелей без маркировки — они могут быстро выгореть или деформироваться под солнцем.

Хорошо подготовившись, вы сэкономите время, нервы и деньги. А главное — получите аккуратную, ровную и долговечную обшивку, которая будет радовать глаз долгие годы.

Расчёт необходимого количества сайдинга

Правильно рассчитать, сколько панелей, профилей и крепежа понадобится — половина успеха. Слишком мало — и работа остановится в самый ответственный момент. Слишком много — и вы переплатите за материал, который потом будет пылью покрываться в гараже. Чтобы избежать обоих сценариев, подойдите к расчёту системно.

Шаг 1. Снимите точные замеры

Измерьте каждую наружную стену балкона по высоте и ширине. Обычно балкон имеет три внешние плоскости: фасад (передняя часть) и два боковых торца. Замеряйте каждую отдельно — учитывайте проёмы (если они есть), выступы и неровности основания.

Запишите данные:

• Ширина фасада — например, 3,2 м;
• Высота — 1,5 м;
• Ширина левого торца — 0,8 м;
• Ширина правого торца — 0,8 м.

Шаг 2. Посчитайте площадь обшивки

Перемножьте ширину и высоту каждой стены, затем сложите результаты:

Пример:
Фасад: 3,2 м × 1,5 м = 4,8 м²
Левый торец: 0,8 м × 1,5 м = 1,2 м²
Правый торец: 0,8 м × 1,5 м = 1,2 м²
Итого: 4,8 + 1,2 + 1,2 = 7,2 м²

Если на стенах есть окна или двери, которые не будут закрываться сайдингом, вычтите их площадь. Но если вы планируете закрывать всё сплошной поверхностью — оставляйте как есть.

Шаг 3. Учтите полезную площадь панели

Стандартная панель винилового сайдинга имеет длину 3 или 3,66 м и ширину около 230 мм, но полезная (рабочая) ширина — меньше из-за замкового соединения. Обычно это 205–215 мм. Уточните этот параметр на упаковке или сайте производителя.

Чтобы узнать, сколько панелей нужно по высоте, разделите высоту стены на рабочую ширину одной панели:

Пример:
Высота стены — 1,5 м (1500 мм)
Рабочая ширина панели — 210 мм
1500 ÷ 210 ≈ 7,14 → округляем вверх до 8 панелей

Теперь умножьте это количество на длину каждой стены, чтобы понять, сколько погонных метров сайдинга потребуется.

Шаг 4. Не забудьте про комплектующие

Количество доборных элементов рассчитывается по длине их установки:

• Стартовая планка — ставится по нижнему периметру всех обшиваемых стен. В нашем примере: 3,2 м + 0,8 м + 0,8 м = 4,8 м. При длине планки 3 м понадобится 2 штуки.
• Внешние углы — по одной штуке на каждый вертикальный угол (обычно два на балконе). Стандартная длина — 3 м, подбирается под высоту стены.
• Финишные или J-профили — идут по верхнему краю или вокруг оконных проёмов.

Шаг 5. Добавьте запас

Обязательно заложите 10–15% запаса на подрезку, брак и неожиданные ошибки. Особенно если балкон имеет сложную геометрию или вы монтируете сайдинг под углом.

Правильный расчёт — это не только экономия денег, но и уверенность, что работа завершится в один заход, без нервных поездок в магазин в самый разгар монтажа.

Демонтаж старой обшивки и подготовка поверхности

Прежде чем начать монтаж новой обшивки, нужно убрать всё, что мешает: старые панели, остатки краски, рыхлую штукатурку или обломки утеплителя. Этот этап часто недооценивают, но именно от него зависит, насколько ровно и надёжно будет держаться сайдинг. Кривая или осыпающаяся основа — прямой путь к перекосам, провисаниям и скоплению влаги под панелями.

Когда демонтаж обязателен

Снимать старую отделку нужно в следующих случаях:

• На поверхности есть плесень, грибок или гниль;
• Обшивка шатается, отваливается или деформирована;
• Между стеной и старым сайдингом скапливается влага;
• Вы планируете утеплить балкон — тогда старую обрешётку и плёнку всё равно придётся убирать.

Если балкон до сих пор не обшивался и стены просто оштукатурены или зашпаклёваны — демонтаж не требуется. Но даже в этом случае поверхность нужно проверить и подготовить.

Как правильно снять старую обшивку

1. Начните сверху. Сайдинг монтируется снизу вверх, поэтому разбирать удобнее в обратном порядке — с финишных элементов и верхних панелей.
2. Аккуратно отгибайте замки. Особенно у винилового сайдинга — панели часто можно сохранить, если планируете использовать их где-то ещё.
3. Удалите крепёж. Выкручивайте саморезы, выдёргивайте гвозди. Оставшиеся обломки могут помешать монтажу новой обрешётки.
4. Осмотрите стену. Если под обшивкой обнаружилась чёрная плесень или рыхлый бетон — зачистите проблемные участки, обработайте антисептиком и при необходимости заделайте ремонтным составом.

Подготовка поверхности под новую обрешётку

После демонтажа стена должна быть:

• Чистой — без пыли, масляных пятен, старой краски, которая шелушится;
• Сухой — влага под обрешёткой приведёт к гниению дерева или коррозии металла;
• Прочной — если штукатурка крошится при лёгком нажатии, её лучше сбить и выровнять.

Если вы планируете монтировать сайдинг без утепления, этого достаточно. Если же балкон будет утепляться — дополнительно крепится гидро- и пароизоляционная мембрана, но об этом — на этапе монтажа обрешётки.

Не пожалейте времени на подготовку. Хорошо очищенная и выровненная основа — залог ровной, долговечной и красивой отделки, которая не потребует ремонта через пару лет.

Монтаж обрешётки на балконе

Обрешётка — это «скелет» всей конструкции. Именно от неё зависит, насколько ровно ляжет сайдинг, как долго прослужит отделка и не начнёт ли она «играть» на ветру. Несмотря на кажущуюся простоту, этот этап требует внимания к деталям: шаг, уровень, материал и способ крепления должны соответствовать типу балкона и климатическим условиям.

Дерево или металл: что выбрать

Для балконов чаще всего используют два варианта:

• Деревянные бруски (обычно 50×50 мм). Плюсы — дешевизна, лёгкость обработки, хороший микроклимат под виниловым сайдингом. Минусы — подверженность гниению при повышенной влажности. Чтобы этого избежать, бруски нужно обработать антисептиком и использовать только сухие, ровные.
• Металлический профиль (UD и CD, как для гипсокартона). Плюсы — не гниёт, не деформируется от влаги, идеально ровный. Минусы — дороже, сложнее резать на высоте, холодный «мостик» в местах крепления.

Если балкон открытый или расположен на северной стороне дома, где часто сыро — лучше выбрать металл. В остальных случаях дерево работает отлично.

Как крепить обрешётку: пошагово

1. Разметьте линии крепления. Обрешётка монтируется вертикально, потому что сайдинг крепится горизонтально. Шаг между брусками — 30–40 см. Чем тяжелее панели (например, цементный сайдинг), тем чаще шаг.
2. Проверьте плоскость. Если стена неровная, используйте подкладки (шайбы, кусочки фанеры) под бруски, чтобы вывести обрешётку в одну плоскость. Лазерный уровень здесь — лучший помощник.
3. Закрепите крайние направляющие. Сначала монтируют бруски по краям стены (по углам балкона) — они задают общий уровень.
4. Натяните шнур или лазер. По ним выравниваются промежуточные элементы обрешётки.
5. Закрепите остальные бруски. В бетон — дюбель-гвоздями (6×40 мм или больше). В кирпич — аналогично. В деревянную стену — длинными саморезами.

Важные нюансы

• Не прижимайте обрешётку вплотную к стене. Между ней и основанием должен быть вентиляционный зазор (1–2 см), особенно если вы не используете мембрану. Это предотвращает конденсат и гниение.
• Углы требуют усиления. В местах установки внешних угловых профилей желательно добавить дополнительный брусок для надёжной фиксации.
• Если планируете утепление — минеральную вату или пеноплекс укладывают между брусками обрешётки, а затем поверх натягивают ветро-влагозащитную мембрану, фиксируя её контррейкой (тонкими рейками поверх основной обрешётки).

Правильно смонтированная обрешётка — залог того, что ваш сайдинг будет ровным, не «гуляющим» и не «барабанящим» на ветру. Не торопитесь: проверьте уровнем каждую рейку, убедитесь, что ничего не шатается. Этот этап — фундамент всей обшивки.

Установка стартовой планки и угловых элементов

Этот этап — отправная точка монтажа сайдинга. От того, насколько точно вы установите стартовую планку и угловые профили, зависит, будет ли вся обшивка ровной, без перекосов и «ступенек». Даже небольшой перепад в 2–3 мм на старте превратится в заметный дефект к верху панели. Поэтому здесь важна аккуратность и внимание к уровню.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка крепится по нижнему краю каждой обшиваемой стены — строго горизонтально. Она служит основанием, в которое «защёлкивается» первая панель сайдинга.

1. Отступите от края. Обычно стартовую планку монтируют на 5–10 мм выше нижней границы обрешётки, чтобы не мешала отливу (если он предусмотрен).
2. Выставьте уровень. Используйте водяной или лазерный уровень, чтобы провести идеально горизонтальную линию по всей длине стены. На углах линии должны совпадать — иначе сайдинг «уйдёт» по диагонали.
3. Закрепите планку. Крепите к обрешётке саморезами с пресс-шайбой. Важно: не затягивайте их до упора! Сайдинг (особенно виниловый) должен иметь возможность свободно расширяться при нагреве. Оставляйте зазор 0,5–1 мм между шляпкой самореза и планкой — она должна «гулять» вперёд-назад.

Установка внешних угловых профилей

Угловые элементы монтируются по вертикальным краям балкона — там, где стена поворачивает на 90°. Они не только защищают торцы панелей от влаги, но и придают обшивке аккуратный, законченный вид.

1. Измерьте высоту угла. Учитывайте, что угловой профиль должен начинаться ниже стартовой планки на 6–10 мм — это компенсационный зазор для теплового расширения.
2. Проверьте вертикаль. Используйте отвес или уровень, чтобы профиль был идеально ровным. Даже небольшой наклон будет бросаться в глаза.
3. Крепите с зазором. Как и стартовую планку, угловой профиль фиксируйте свободно — саморезы в отверстиях должны быть по центру, не в упор к краю. Шаг крепежа — 20–30 см.

Важные правила при монтаже доборных элементов

• Не соединяйте профили встык без нахлёста. Если длины одного элемента не хватает, следующий должен заходить на предыдущий минимум на 25 мм (лучше — 30–40 мм), чтобы избежать попадания воды внутрь.
• Избегайте «жёсткого» крепления. Сайдинг и комплектующие — это не стена из кирпича. Они «дышат», меняют размеры с температурой. Жёсткая фиксация приведёт к деформации или трещинам.
• Проверяйте всё на уровне — дважды. Лучше потратить лишние 10 минут на сверку, чем потом перекраивать всю стену.

Когда стартовая планка и углы установлены правильно, монтаж самих панелей превращается в почти медитативный процесс. Всё встаёт на свои места — ровно, легко и без лишнего напряжения.

Правильная укладка панелей сайдинга

Самый зримый и, пожалуй, самый ответственный этап — монтаж самих панелей. Именно здесь проявляется, насколько точно были выполнены предыдущие шаги. Если обрешётка ровная, стартовая планка и углы установлены по уровню, то сайдинг ляжет легко и аккуратно. Но даже на этом этапе есть тонкости, которые нельзя игнорировать.

С чего начинать и в каком направлении работать

Сайдинг всегда монтируется снизу вверх, начиная с первой панели, защёлкнутой в стартовую планку. Начинайте с самого длинного участка — обычно это фасадная часть балкона. Боковые торцы можно обшивать отдельно или продолжать панель с фасада, заведя её в угловой профиль.

Работайте вдвоём, если есть такая возможность: один держит панель ровно, второй — защёлкивает её в замок и фиксирует крепежом.

Как правильно крепить панель: пошагово

1. Подготовьте панель. Если нужно — подрежьте по ширине или длине. При резке винила используйте ножницы по металлу или электролобзик с мелким полотном, чтобы не «рвануть» край.
2. Вставьте нижний край в стартовую планку. Убедитесь, что панель плотно «села» в замок по всей длине.
3. Заведите верхний край в угловой профиль (если обшиваете торец) или просто совместите с соседней панелью.
4. Выровняйте панель по горизонтали. Используйте уровень или просто визуально проверьте, чтобы не было «ступеньки».
5. Закрепите саморезами. Крепёж вкручивается строго в центр овальных отверстий на монтажной полке панели. Между шляпкой и поверхностью должен оставаться зазор 1 мм — панель должна свободно двигаться вперёд-назад.
6. Шаг крепления — 25–30 см. На каждом бруске обрешётки должно быть по одному саморезу.

Ключевые правила монтажа

• Не вставляйте панель в замок «на силу». Если не защёлкивается — проверьте уровень и зазоры. Принудительное давление приведёт к деформации.
• Оставляйте температурный зазор. Между торцом панели и угловым профилем — минимум 6 мм. Винил при нагреве расширяется, и без этого зазора панель может «выпучиться».
• Не перекручивайте саморезы. Это самая частая ошибка новичков. Панель должна «гулять», а не быть прибитой намертво.
• Следите за направлением «перехлёста». Если вы соединяете две панели по длине (внахлёст), верхняя должна перекрывать нижнюю, как черепица — чтобы вода стекала, а не попадала внутрь.

Особенности работы на углах и стыках

Когда панель доходит до угла, её край аккуратно заводят в угловой профиль. Если панель чуть длиннее — подрежьте. Главное — не оставлять зазоров больше 10 мм, иначе будет видна обрешётка.

На фасаде, где панели соединяются между собой по длине, стык делайте над бруском обрешётки, чтобы обе части были надёжно закреплены.

Если вы обшиваете балкон в одиночку — не торопитесь. Лучше сделать одну идеальную панель, чем пять кривых. Сайдинг прощает мелкие ошибки, но не системные нарушения технологии.

Правильно уложенная панель — это та, что плотно защёлкнута, ровно закреплена и свободно двигается при нажатии. Такая обшивка прослужит десятилетиями, не требуя ремонта.

Финишная отделка и герметизация стыков

Когда последняя панель сайдинга защёлкнута и закреплена, работа кажется завершённой. Но на самом деле — самое время подумать о долговечности. Именно финишная отделка и правильная герметизация защищают конструкцию от влаги, пыли и ветра, предотвращая гниение обрешётки и продлевая срок службы всей обшивки.

Что требует завершения

После монтажа панелей остаются несколько «уязвимых» зон:

• Верхний край обшивки (где сайдинг встречается со стеной дома или парапетом);
• Стыки между сайдингом и оконными/дверными рамами;
• Места примыкания к отливам, козырькам или соседним конструкциям;
• Торцы J-профилей или финишных планок, если они не закрыты декоративными заглушками.

Как правильно завершить верхний край

Верхняя граница сайдинга не должна оставаться открытой. Есть два основных способа её оформления:

1. Финишная планка. Её монтируют по верхнему краю, как зеркальное отражение стартовой. Последняя панель аккуратно заводится в неё и фиксируется. Этот способ подходит, если над балконом есть стена или козырёк.
2. J-профиль + заглушка. Если балкон открыт сверху (например, на последнем этаже), верхний край оформляют с помощью J-профиля, а его торцы закрывают декоративными заглушками. Внутрь профиля можно вставить узкую рейку для жёсткости.

Важно: даже при использовании финишной планки оставляйте небольшой зазор (3–5 мм) между верхом панели и краем планки — для температурного расширения.

Герметизация стыков: когда и чем

Не все стыки нужно герметизировать. Сайдинг — вентилируемая система, и «глухая» заделка нарушает её принцип. Но есть места, где герметик необходим:

• Примыкание к оконным рамам (если сайдинг подходит вплотную к раме);
• Стык с отливом — чтобы вода не затекала под обшивку;
• Места соединения с кирпичной или бетонной стеной дома.

Используйте акриловый или полиуретановый морозостойкий герметик — он эластичен, не трескается на морозе и держится годами. Силикон применять не рекомендуется: он не окрашивается и со временем желтеет.

Как наносить:

1. Очистите и обезжирьте поверхность;
2. Нанесите тонкий, аккуратный шов герметика;
3. Разгладьте пальцем или шпателем для равномерного прилегания.

Финальные штрихи

• Установите декоративные заглушки на торцы угловых и J-профилей — они не только защищают от влаги, но и придают завершённый вид.
• Проверьте, нет ли щелей между панелями и профилями — при необходимости подогните замки или добавьте крепёж.
• Очистите сайдинг от пыли и пятен — лучше делать это мягкой губкой и мыльным раствором, особенно для винила.

Правильно выполненная финишная отделка — это как последняя кнопка на рубашке: без неё всё «некомплект». Уделив этому этапу немного времени, вы обеспечите не только аккуратный внешний вид, но и надёжную защиту вашему балкону на долгие годы.

Специалисты компании «Мир балконов» считают, что обшить балкон сайдингом снаружи своими руками — задача вполне посильная даже для домашнего мастера без опыта. Главное — соблюдать технологию, не пренебрегать подготовкой и помнить: сайдинг любит свободу. Он не должен быть зажат, перекручен или прибит встык — тогда он прослужит десятилетиями, не теряя ни вида, ни функциональности. Правильно смонтированная обшивка не только украсит фасад, но и станет надёжным барьером от дождя, ветра и перепадов температур. А главное — подарит ощущение заботы о своём доме, сделанной собственными руками.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли обшить балкон сайдингом зимой?

Технически — да, но с оговорками. Виниловый сайдинг на морозе становится хрупким и может треснуть при монтаже. Оптимальная температура для работы с ним — от +5 °C и выше. Металлический сайдинг менее чувствителен к холоду, но всё равно резка и крепление на морозе неудобны и менее точны. Лучше отложить монтаж до тёплого времени года.

2. Нужно ли утеплять балкон под сайдингом?

Не обязательно, но желательно — особенно если вы планируете использовать балкон круглый год или он примыкает к отапливаемой комнате. Утепление снижает теплопотери и предотвращает образование конденсата. Если балкон технический и используется редко — можно обойтись без утеплителя.

3. Какой сайдинг лучше выбрать для балкона — виниловый или металлический?

Виниловый легче монтировать, не требует покраски, устойчив к коррозии и дешевле. Металлический прочнее, не горит и дольше служит, но дороже и сложнее в обработке. Для большинства квартир подойдёт качественный виниловый сайдинг класса «Премиум» — он отлично справляется с нагрузками и выглядит эстетично.

4. Обязательно ли делать обрешётку?

Да. Сайдинг нельзя крепить напрямую к стене — нужен вентиляционный зазор. Обрешётка обеспечивает этот зазор, выравнивает поверхность и служит основой для крепления панелей и комплектующих. Без неё сайдинг быстро деформируется, а под ним начнёт скапливаться влага.

5. Как избежать «барабанного» эффекта на ветру?

«Барабан» возникает, когда панели недостаточно закреплены или обрешётка редкая. Чтобы избежать этого: используйте шаг обрешётки не более 40 см, крепите каждую панель к каждой рейке, но без перетяжки саморезов. Также убедитесь, что панель плотно защёлкнута в замке — люфт вызывает вибрацию.

6. Нужно ли герметизировать все стыки сайдинга?

Нет. Сайдинг — это вентилируемый фасад, и большинство стыков (между панелями, в углах) специально оставляют открытыми для циркуляции воздуха. Герметик применяют только в местах примыкания к окнам, отливам, стенам дома — там, где возможен прямой контакт с водой.

7. Сколько времени занимает обшивка балкона сайдингом своими руками?

При подготовленных материалах и хорошей погоде — от 1 до 3 дней. Всё зависит от опыта, сложности геометрии балкона и количества помощников. Основное время уходит на монтаж обрешётки и точную установку стартовых элементов.

8. Можно ли красить сайдинг?

Виниловый сайдинг красить не рекомендуется: он расширяется при нагреве, и краска быстро пойдёт трещинами. Металлический сайдинг можно перекрасить, но только специальными фасадными составами. Лучше сразу выбрать цвет, который устроит на долгие годы — современный сайдинг не выгорает и не требует обновления.

Реклама. ООО "СНАБСТАЛЬ" Erid: 2SDnjdFmBBV

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Металлоторговля:
Объявления
Прайсы (по торг. позициям)
Прайсы (в файлах)

Марки металлов
Калькулятор веса металла

Новости